Bluetooth スピーカーシステムを組んで幸せ

かつてはそれなりにオーディオマニアだったのだが、すっかり仕事に追われてアンプなども廃棄し、最近ではスマホで音楽を聴く程度になってしまった。Bluetoothで接続するヘッドフォンは有線接続に比べれば音が悪いが、何しろお手軽で、線でつながれない自由さが気に入っている。しかし、ヘッドフォンはやはり耳に負担で、以前の様にスピーカーでお気に入りの曲を聴きたいと思うようになった。で、調べるとBluetooth接続できる中華アンプが安価で販売されており、小径のフルレンジスピーカーやボックスも売っている。便利な世の中になった。スピーカーボックスを自作しようと思っていたのだが、完成品が売っているなら、その方が手っ取り早い。というわけで、一気に買いそろえた。
スピーカー：DAYTON PS95-8
ボックス：フォステクス　M800-DB
アンプ：Fosi Audio BT10A
その他：スピーカーケーブル、端子等

フォステクスのスピーカーボックスは、８センチフルレンジのM800というユニット用らしい。フォステクスのユニット用のねじ穴が開いていて、DAYTONの穴と少しずれているのだが、ちょっと強引にねじ込んで無事に装着できた。あとは、ただ配線するだけだ。
これがなかなか良い。PCでもスマホでも気軽に接続して音楽を聴ける。中華と言ってもそこそこ良いものを買ったので、それなりにお金がかかったが、音は満足の行くレベルだ。そのうち暇になったら、もう少し凝った構成で、箱を自作してくみ上げてみたい。しかし無線接続は音はともかく、超便利だ。

三種の豆を焙煎

最近、ようやく手鍋焙煎がいい感じになったので、久しぶりにサントスNO.2を買って焙煎してみた。ついでに、マンデリン・シナールとコロンビア・パカマラも焙煎した。
焙煎中の香りからすると、かなりいい感じに焙煎できたと思われる。サントスは直後に飲んでみたが、期待通りの風味だった。シナールはまだ飲んでいないが、いつものマンデリンG1と違って黴臭くなく、高級感がある。パカマラもまだだが、香りが少し特徴があるような印象だ。
この3種類の豆は、生豆の状態でも明瞭に違っており、焙煎後もかなり違って見える。
これまで、ブラジルやマンデリンは焙煎が結構難しいと思っていたが、最近予熱をちゃんとやるようになり、どんな豆もおいしく焙煎できるようになってきた。現在、予熱の最適値を探っているところで、どうも私の使用しているシステムでは、100℃くらいが良さそうだと思っている。予熱の温度は、温度計の位置や種類、鍋の材質や熱源の条件で大きく変わると思うので、温度の絶対値にはあまり意味はない。少なくとも、私の場合、150℃で焙煎した際には、豆の表面のダメージが大きく、Highローストで油がにじんでしまったので、高すぎだったと思われる。焦げ臭い印象もあった。100℃の予熱では、表面のダメージはほぼ改善された。風味も良くなったと感じる。コーヒー焙煎では、豆の表面温度と内部温度の温度差が重要だと考えており、予熱はこの初期値を決定する重要なプロセスと考えている。実際、予熱無しでは、なかなかおいしく焙煎できない。


生豆
上左：ブラジル・サントスNO.2、右：マンデリン・シナール
下：コロンビア・ウィラ・パカマラ

焙煎後
上左：High、右：City
下：High

通販でカーバッテリーを買ってみた

先日車検を受けたら、バッテリーがへたっていると指摘を受けた。それは知っていた。実は前回の車検でも指摘された。無視してもう７年近く使っているのだ。だましだましもう少し使おうと、今回も交換をお断りした。しかし、そのあとネットで調べたら、最近のバッテリーは限界まで正常動作して、突然死するとか。そういえば、ディーラーにもそんな看板が立っていた。通常は３年程度で交換するのが吉らしい。そんな風に言われると急に心配になってきたので、やっぱり交換することにした。しかしいろいろ調べると、ディーラーで交換するメンテナンスフリーのバッテリーは決して良いものではないらしい。評判が良いのはパナソニックのバッテリーらしいが、カーショップで見たら25,000円くらいする。ディーラーで交換するよりは安いが結構高い。やはり安いのは通販で、Amazonなら16,000円くらいだ。ただ、レビューを見ると通販では配送時の液漏れのリスクがあるらしい。また、外した使用済みバッテリーの処分も悩ましい。
しかし、さらに調べると、使用済みバッテリーはガソリンスタンド等で普通に引き取ってくれるというリサイクルの仕組みになっているらしい。何なら近所に買ってくれるお店もあることがわかった。結局、液漏れリスクをどうするかなのだが、どうやら液漏れの際は交換してくれるらしいので、安さに負けて、Amazonに発注してみた。
で、今日バッテリーが届いたのだが、幸いなことに液は一滴も漏れていなかった。佐川急便もちゃんとしているようだ。製造日も数か月前と、そこそこ新しい。しかもパナソニックのバッテリーには、「ブルーバッテリー安心サポート」なるものがついていて、通販で液漏れしていれば、パナソニックが交換してくれるようだ。
何はともあれ、あとはバッテリー交換なのだが、届いたのが夕方だったので、今日は無理だった。交換は来週になりそうだ。
ちなみに、パナのバッテリーは純正のバッテリーと同じサイズだが、容量は1.5倍だ。メンテナンスフリーのバッテリーは、電極サイズを小さめにしてバッテリー液が多めに入っているとのことで、若干容量が少ないらしい。

年賀状印刷でドタバタ

かつてはそこそこ熱心だった年賀状も、もう時代にそぐわないと思うようになり、送ってきてくれた方にだけ返信する方式に変更して何年にもなる。返信はかなり遅くなるので、次の年の送付リストから除外されるようで、年々年賀状が減り、今年は３通になった。寂しいという気がしないでもないが、これで良いと思っている。
さて、この年賀状の返信方式だが、年末に家族が集まった際に集合写真を撮り、それを年賀状に印刷して送るというのが、ルーチンになっている。画質にはこだわらなくなったので、ブラザーのインクジェットプリンタを愛用していたのだが、ついに今シーズントラブルが発生した。インクジェットあるあるで、純正のインクがバカ高いので、怪しいサードパーティー製品に替えて数年になる。それが悪かったのか、ちょうどこの年末のタイミングでインクが出なくなった。インク切れなのか、詰まりなのか、判断がつかなかったので、同じ非純正インクをアマゾンにお急ぎ便で注文し、翌日届いたインクでヘッドのクリーニングなどを何度もやってみたが、何をやっても復活しない。Youtubeで怪しげなクリーニング法の紹介があったのでやってみたが、より深刻な症状になるという結果で、ついにあきらめ、新しいプリンタを注文した。さすがアマゾン、新年にも関わらず、２日で新しいブラザーのプリンタが届いた。インクの型番が違うので、今回買ったインクが無駄になったが仕方がない。
こんなドタバタ劇をやっていたので、通常の年よりもさらに年賀状の返信が遅くなった。来年は１通も来ないかも知れない。まあ、それはそれで良いのだが。
で、ドタバタが終わり、冷静に見るとブラザーのプリンタはなかなか良かったと思う。最後はインクが詰まってご臨終となったが、なんと９年前に買ったものだった。インクジェットで９年使えれば上出来だと思う。原因は、純正ではないインクの使用だと思うが、パーツの老朽化が原因でもおかしくない。何より新しいプリンタの性能が驚くほどよくなっていたので、このタイミングで買い替えで全く問題無いと思った。最初からプリンターを買い替えるべきで、替えのインクを購入した判断が間違っていたと言える。
実は職場のレーザープリンタもここ数年でブラザー製品にした。そもそも印刷する機会がかなり減ったのだが、高価なレーザープリンタをメンテしながら使う時代は終わった感じだ。交換用トナー代で新しいレーザープリンタが買え、しかも全く問題なく機能する。紙詰まり問題はいつのまにか解消したようだ。そういえば、職場のコピー機も紙詰まりするのを見たことが無い。大学にいた２０年前はコピー機全盛の時代で、トラブルの頻度も高く、サービスマンが一人大学に常駐していたように記憶している。
時代は変わって製品は改良され、私は年を取る。

オートスライドドア、頑固に固まる

兆候は出発前にすでにあったのだが、まさか出先でスライドドアの反乱にあうとは予想できなかった。我が家のノアはもう１０年をはるかに超えて尽くしてくれているが、最近さすがにいろいろとトラブルが発生している。最近では、GPSのロールオーバーでカーナビのカレンダーが先祖返りしたし、前回の車検ではオイル漏れも見つかった。そして今回、オートスライドドアが固まった。しかも長距離移動の出先でである。ドアが閉まる途中でアラームが鳴って止まり、開いた状態に戻ってしまう。何かセンサーが異常を検出しているのかと、ドアを手動にして動かしてみると、センサーなどではなく、ただひたすらに重く、途中で動かなくなった。ドアノブをつかんで動かす力では微動だにせず、ドアの端を両手で渾身の力でようやく少し動くレベル。これは完全に異常な状態だが、何とか閉めなければ、立ち往生だ。JAFを呼ぶことも考えたが、JAFで解決できそうな気がしなかった。（実際には、おそらくJAFが来れば速攻で応急処置できたと思われる。）何とか力ずくで閉め、不便なのだが、このスライドドアは帰宅するまで開けないこととしてしのいだ。
で、何とか事なきを得て帰宅し、何事なのか調べた。考えてみれば、オートスライドドアがどのような機構で開閉しているのか、考えたことも無かったのだが、調べるとワイヤーで引いて開閉しているとのこと。そして、同様なトラブルの体験がネット上で何件も見つかった。どうやら、古くなったオートスライドドアのトラブルとしてそれほど珍しくないらしい。動かなくなったスライドドアを見ると、確かにワイヤーが張られており、それは樹脂で被覆されているのだが、後ろ半分は被覆がはがれて、はがれた被覆がジャムっているのが見えた。どうやらこれが原因らしい。古くなったワイヤーの被覆が劣化し、ワイヤーからはがれてドア内部のプーリー部で詰まったようだ。詰まった被覆を取り除ければどうにか復活しそうなのだが、ワイヤーを引いてもびくともせず、詰まりはかなり重症なようでどうにかなる感じではなかった。というわけで、ワイヤーを切断し、手動ドアとして使うことにした。通常、オートスライドドアのスイッチをOFFにしても内部でモーターが回るため、手動で動かすと結構重いのだが、ワイヤーを切ってしまえば、ドアは完全にフリーになり軽く動くようになった。これなら電動は不要だ。スイッチをオンにしていると、開けるときにエラーとなってアラームが鳴るのがうるさいので、スイッチはオフにして使うことにした。こうなると、壊れていない方のドアが重いので、そっちもワイヤーを切ってしまいたい衝動にかられたが、まあしばらくはこのままで使うことにした。ちょうどノアのドアワイヤー交換のブログがあり、２万円ほどだしてパーツを買えば、修理は可能で、電動のドアに戻すことができるらしい。2万円と半日ほどの作業をする気になったら、交換しても良いかと。
ただ、ブログには交換パーツの写真が載っていたのだが、モーター込みでおそらく２ｋｇ以上はありそうなパーツだ。このパーツを完全に外せばドアはさらに軽くなり、電気の力を借りるまでもなく、容易に開閉できるようになりそうだ。燃費の改善も期待できる。ちょっと心が動く。

レーシング３が余っていたので

エディーメルクス・ムーラン６９のシートチューブの割れを修理した後、結構放っておいたのだが、そろそろ分解して屋根裏にでもしまうかと、お別れ前のライドに行ってきた。これまで、余っていたシマノの鉄下駄ホイールをはかせていたのだが、ふと気が付くと、フルクラムのレーシング３が余っていた。これはリッチーロジック用に手組ホイールを組んだせいだ。非常に良いホイールなので、放っておくのもなんなので、今回ムーラン６９にはかせることにした。コンチネンタルのGP5000とラテックスチューブもあった。カセットはアルテの14-28のお子様カセットしか余っていなかったので、そのまま。ちなみに、私の中でチューブレスのブームは去り、現在ラテックスチューブに戻りつつある。そういう意味では、理想的ホイールになった。
で、２週ほど連続してムーラン６９に乗ったのだが、あらびっくり、速い。そういえば、最初に乗った時もなかなか好印象だったのだが、最近では、鉄下駄ホイールをはかせていたので、すっかり忘れていた。何よりも、異常に乗り心地が良い。路面の荒れを間違いなくフレームかフォークが吸収している。間違いなくというのは、このホイール＋タイヤのセットは、ゼリウスやロジックでもはいたことがあり、こんなに乗り心地が良くなかったからだ。とくにゼリウスはがちがちだ。
ムーラン６９のフレームを見ても、どこで振動を吸収しているのか、全然わからない。ただ、異様に軽いフレームと、塗装は厚いがカーボン層は薄いこと、などを考慮すると、要するに特殊なデザインなどの工夫ではなく、フレーム全体が柔いのだと思われる。中華のフレームだったBXTもフニャフニャだったが、どうも私はこういうフニャフレームとの相性が良いようで、いい感じにタイムが向上する。今回も、自然に平均速度が高くなった。中華フレームと異なり、基本はしっかりしているので、ムーラン６９は、なかなか良い感じで、屋根裏行は無くなった。
そうなると、もう少しまともなクランクやカセットを装着したくなる。他の自転車からはがすのもよいのだが、そろそろパーツのストックをそろえる必要があると、気が付いた。105も12s化して、ディスクブレーキが主流の電動変速が基本になりつつある。11sでも多すぎるという話もあったが、１２ｓに対応する気は無いし、電動化も１台あれば十分だ。ワイヤー引きの11ｓのパーツがいつまで販売されているかわからないので、この機会に買いためて、それほど長くないと思われる今後の自転車ライフに備えようかと考えている。お気に入りのロードが３台組まれていれば、何年かはやりくりして乗り続けられそうだ。Ｒ７０００　シリーズもいつの間にか値上がりしているが、まだ割安感があるので、今の内だ。

ロブスタを洗ってみた

どんな豆でも焼けるようになりたいと、ロブスタも何度か買って焙煎してみたが、ようやく最近なんとか飲めるレベルまで来た。しかしまあ、何とか飲めるレベルのコーヒーをわざわざ喜んで飲むわけもなく、大半は古くなってゴミ箱行きの運命となる。しかし、夏にフランスに出張に行った際、おそらくロブスタと思われる深煎りのコーヒーをエールフランスの機内や学会会場のコーヒーブレイクで飲んで、結構いけるなあと思った。香りは控えめだが、意外にも苦味は抑えられ、かなり強い甘さを感じた。これに刺激されて、帰国後も再度ロブスタの焙煎に挑戦したが、フランスで飲んだコーヒーとは程遠い風味となった。やっぱり無理かとあきらめていたのだが、先日スマトラ式の豆を洗って焙煎し、アーシーな香りが消失した件以来、またまたロブスタが気になりだした。
私が購入しているのは、松屋珈琲のベトナムポリッシュＧ１という豆だ。本来ロブスタは安価なはずだが、他の通販で売っているロブスタは結構高価で、ちょっと買う気になれない。松屋のロブスタが、唯一時々買う気になれる価格になっている。で、以前からこの「ポリッシュ」というのが気になっていた。確かに、豆は磨かれている感じで、ぴかぴかしているが、アラビカではこんな処理をした豆は見たことが無い。これはなんだ？と、ネットで検索したら、ロブスタは大量生産のためほぼ機械化されており、いろいろ不具合をごまかすため（？）、最後に水をぶっかけながら磨いてチャフを落とすらしい。これも機械で行うらしいが、ちょっと待て、水をぶかっけて洗うとな？さて、その水とはきれいなのか？いや、そんなはずはない。しかも、そのあと乾燥しているはずだ。そう、チャフを取り除いた後で乾燥する工程は、まさにスマトラ式に近い。まあ、スマトラ式よりもさらにやばそうだが。さらに調べると、どうもベトナムのロブスタはマニアが喜ぶほど、その風味に個性があるという事らしい。この、精製法に依存した風味というやつは危険だ。
そう、ロブスタは洗うのが吉と想像される。で、調べるととあるコーヒー屋さんでロブスタを洗っている様子の写真が出ていた。見るからにやばそうな写真だ。というわけで、今回新たにベトナムポリッシュＧ１を購入し、早速洗ってみた。欠点豆はざっと選別してから洗ったのだが、まず数十粒の豆が浮いた。たしか浮き豆は排除してあるはずなのだが。違ったか。で、ごしごし洗うと、これまでのアラビカ種とは何か質的に違う汚れが出てきて、なかなかきれいにならない。水をぶっかけて洗ってあるはずのポリッシュＧ１だが、やはりきれいな水で洗っているわけではなさそうだ。で、何度か洗い、サラダスピナーで水を切ってザルにあげると、いい感じに乾燥し始めている。焙煎は明日の予定だが、もう見るからに洗う前とは違うし、においも違い、アラビカにちょっと近づいた気がする。
さて、焙煎の結果はどうなるか。フランスのコーヒーの再現はなるか。


洗った後、サラダスピナーで水を切ったコーヒー生豆。左がコロンビア・クレオパトラ、右がベトナムポリッシュG1。


2023/10/22 追記
洗って乾かした豆を見ると、かなりひどい状態だ。カビ豆は取り除くことにしているが、割れ豆や若干の黒ずみなどはひどくない限り取らないのが私の通常のハンドピックだが、そんな甘い基準でも、まじめにやると３割程度は取り除かないといけないくらいひどい。おそらくはこれをごまかすためにポリッシュしているのだろうと思われる。ちなみに、松屋でのの価格は約1,000円だが、コロンビアやタンザニアが1300円程度で購入可能だ。（写真のクレオパトラはもうちょっと高く、品質もやや良い。）欠点豆の割合を考えると、この価格差はほとんど無いと言えるほど、ベトナムG1の品質は良くないと思う。しかし、まあこの品質もふくめてロブスタというものだろう。色もまちまちだが、そいうものらしい。
で、焼いてみた。せっかくなのでFrenchまで焼いたが、１ハゼは明瞭ではなかった。チャフはほとんど出ず、いい感じに焼けたと思ったのだが、なかなか刺激的な香りになった。これがマニアの好むベトナムの香りなのかも知れない。で、焙煎直後にちょっと飲んでみたが、ミルで挽くと、嗅いだことのない何か刺激的な香りが鼻をついた。うーん。コーヒーを抽出すると、美味しくはないが、かなり苦いコーヒーで、まあどこかで飲んだ感じのコーヒーの香りを強烈にした感じになった。さすがに焙煎直後はやばいかも知れない。香りはフランスで飲んだコーヒーに近いが、甘みが足りない。ペーパードリップだったからかも知れない。次回は別の抽出法で試してみよう。

スマトラ式のアーシーな香りとは

サラダスピナーの導入で、生豆の水洗い後に効率的に水分を除去できるようになったので、今週は一気に４種類の豆を焙煎してみた。最近ではウォッシュトの豆をよく買うので、水洗いしてもそれほどチャフが出てこないが、ブラジルの豆などナチュラルの豆だとやはり大量にチャフが出てくる。チャフを取り除くのが目的なら、チャフが多く出てくる豆ほど水洗いの効果が大きいのだが、実際にはそうではない。今回、久しぶりにマンデリンG1も焼いてみた。スマトラ式の精製の豆は独特の深緑の色が特徴だが、実は水洗いすると、どの豆も似たような色になる。通常の精製法の豆がベージュ色などに見えているのは、チャフの色なのだろうと思われる。洗ってチャフがほぼ除去されると、緑色が出てくる。ではスマトラ式はなぜ最初から緑色なのかと調べたら、どうも完全に乾燥する前に脱穀しているためらしく、どうもこの段階でチャフが取れてしまっているのではないかと思われる。実際、マンデリンの豆は洗ってもほとんどチャフが出てこない。洗った水もそれほど汚くないので、水洗いの効果はあまりないのかと思ったが、実際には一番大きな効果があったのがマンデリンだった。
今回焙煎したのは、ブラジル・モンテアレグレ、コロンビア・アレグリア、タンザニア・キゴマ、マンデリンG1の４種類だ。ブラジルはおそらくナチュラル、コロンビアとタンザニアはウォッシュト、マンデリンはスマトラ式だ。それぞれ、Full City、City、High、Cityで焙煎した。どれも、水洗い無しよりもコーヒーらしい甘い香りが引き立って、余計な香りはほぼ無くなり、心地よい風味となった。焙煎直後に飲んでも十分おいしい。もちろん、風味のピークは１週間後くらいになる。特に最も大きく異なったのが、マンデリンで、特徴と言われる土臭いアーシーな香りがほとんどなくなった。今回の豆は水洗い無しでは渋みが残るほどワイルドな感じだったが、水洗い後はかなり上品な風味になった。まあ、マンデリンらしくないと言えばそうなる。
さて、マンデリンがアーシーな風味だというのはよく知られており、通常の焙煎装置で焙煎してもそう言われている。先の投稿で、水洗いするのはチャフが焙煎時に残ってしまう手鍋焙煎だから必要だと書いたが、それは通常の焙煎機では途中でチャフが排出され、最後に残らないというのが理由だ。しかし、マンデリンではそもそもチャフが精製時に除去されているため、精製時の不純物は豆の表面に直接付着していると思われる。その場合、通常の焙煎機でも不純物が排出されず、焙煎後の豆に残ることになる。おそらく、これがマンデリンの特徴となる風味の原因なのではないだろうか。これを水洗いで除去してしまえば、マンデリンらしいアーシーな香りは無くなってしまう。水洗い時は決して汚れた水はそれほど出てこないのだが、あのアーシーな香りのもとは流れてしまったということだろう。
こうなってくると、最近嫌いになったエチオピアの豆を水洗いをして焼いてみたい。あのウっと来るにおいも、基本的にチャフに付着しているはずなので、洗ってしまえばかなり除去できて、本来のおいしい風味だけが残りそうだ。まあ、タンザニアが十分おいしいので無理に高い豆を買うのもどうかとは思うのだが。

マウスコンピュータ、静かに死に、そして復活

職場で今年購入したマウスコンピュータのノートPC（E4-i7）が故障した。電源を入れるとしばらくしてBIOSの画面が立ち上がり、そこから抜け出せない。昔のPCはHDDだったので、現在どんなレベルでトラブっているか、音を聞いていたらシーク音などでだいたい分かったのだが、最近のSSDは音がしないので、まったく見当がつかない。私も長いことPCを使って来て、さらに学生やポスドクの（時には大学事務室の）PCの管理もやってきたが、いきなりBIOS画面が起動して身動きが取れないというのは、初めてのケースだ。ネットをみると、とりあえずマザーボードの放電をしろとあるが、最近のノートPCはバッテリーを外せないので、それもできない。こうなると、メーカーに修理を依頼するしかないのだが、さてここで問題である。
研究所では、PCを廃棄する際、HDDやSSDは物理的に破壊して廃棄することになっている。もちろん、情報漏洩を避けるためだ。では、修理の際はどうするのか？以前、タブレットが故障した際に、情報関連部署のSEに問い合わせたことがあるが、「修理？はあ、確かに問題ですねえ。」と情報漏洩の危険性に対する理解は示したものの、結論は得られなかった。おそらく、通常はメーカーを信頼してそのまま修理に出すものと思われるが、故障しているのがSSDやHDDだった場合、メーカーはそれを交換し、初期状態にして返送すると思われる。壊れていたSSDやHDDの処分をどうするのか、気にする人もいないのかも知れない。しかし、USBメモリーひとつ無くしただけで、プレスリリースする昨今、PCの故障で何も考えず修理に出すのは、後になって責められかねない。（後だしで責めるのは良くある話。）だから、情報が入ったままのPCを修理に出す気になれないのだ。修理に出すとすれば、SSDを外して出すことになるが、今回の故障の様にSSD自体の故障が疑われる場合、修理不能となる可能性が高い。もちろん、蓋を開けなければSSDを取り出せないので、SSDを取り出した時点で保証対象外となり、有償修理になる可能性が高い。で、これまでの経験上、ノートPCを有償修理するくらいなら、新しいPCを買った方がましと思えるほど高額の修理費になることが多い。
さて、そうこうしているうちに、注文した玄人志向のM.2 SSDのケースが届いたので、補償問題はどうにもならないので、さっさとSSDをPCから外してUSB接続してみた。すると、容量0MBのフォーマット不可能のドライブとして認識された。どうもかなり絶妙な壊れ方をしている様子だ。顕微鏡で見ると、表面実装のコンデンサらしい素子がいくつか黒くなっている。焼け焦げたのか？というわけで、新しいSSDを注文した。そこにWindowsを再度クリーンインストールする予定だ。

で、SSDが今日届いたので、早速Windows11をインストールした。が、これが結構難関だった。クルーシアルの１TBのSSD（P5 Plus PCIe4.0 NMVe これが短納期だった）の装着、USB起動のWindowsインストーラーのダウンロードは問題なく済んだ。で、USB起動で早速インストールを始めると、SSDを認識しない。BIOS画面では認識しているのを確認しているので、SSDに問題は無いはずだ。ネットで調べるとIRSTドライバーが必要だという。マウスコンピューターのサイトでは見つからなかったので、ASUSのドライバをぶっこんだら、何とか認識した。で、順調にインストールが進んだと思ったら、言語、キーボード選択等の後にネットワークに接続してくださいと来た。で、これが問題だ。E4-i7には有線LANポートが無い。WiFiのみだ。で、WiFiのドライバーはインストールしていないので、使えない。ネットワークに接続する術が無いのだ。というわけで、またまたネット検索し、ローカルアカウントを設定する裏技を実行。ようやくインストールに成功した。で、マウスコンピュータのサイトで必要なドライバを別のPCでダウンロードし、インストールした。これでWiFiも使えるようになり、無事Windows11Proのインストール完了だ。気になっていたプロダクトキーの入力は、そもそも入力画面が出てこなかった。ネット情報によれば、ROMにプロダクトキーが保存されているので、入力不要だという。そもそも、Proバージョンなのだが、Home/Proの選択画面も出なかった。これは便利な機能だ。SSDが死んでも、復活がかなり楽になる。同時に、最近のPCはProかHomeかを気軽に選べないのだが、その理由もわかった気がする。ROM焼きをしないといけないのだ。

というわけで、半年程度でSSDが死んだという単純な故障だった。前ぶれなくいきなり死んだので謎めいてしまったが、まあ単純な案件だったようだ。日本製のPCということで、信頼性の高さが売りのマウスコンピュータだが、SSDの故障（故障率は４％とかいう数字を見かけた）という憂き目にあった。古いPCなら、HDDのシーク音がしたり、CDドライブのアクセスがあったりして、起動ドライブを探しているなあとかいう雰囲気が伝わってくるのだが、最近のPCはシーンとしたまま、BIOS画面が起動するので、なんかよくわからない。で、SSDに機密情報が入っていると、気軽に修理にも出せないので、自力でやるしかなくなり、自分で修理できなければ、捨てるしかない感じだ。まあ、安価なPCなので、基本使い捨てであり、こういう対応になるしか無いのかもしれない。

ちなみに死んだSSDはADATAのSX6000PNP 512GB。評判は悪くないSSDだ。見ると、マウスコンピュータのサイトに、ファームウエアのアップデータがあった。認識不良の改善が含まれるとか。そういうことなのか？いや、まさかね。

2023.12.13 追記
上記の故障したPCは、２台購入した中の１台だったのだが、残りの１台が昨日、同じ症状になった。さすがに２度目となれば、様子が分かったので、マウスコンピュータに電話してもらったところ、保証期間内なので、明日回収にきて３日以内に修理してくれるという。なかなか迅速な修理だ。しかし、同時購入の２台が全く同じ症状で１年以内に壊れるとは。ローカルに見れば故障率１００％だ。ちなみに、今回壊れたPCでは、上記のSSDのファームウエアアップデートはやったので、ファームウエアの問題ではないことが明らかになった。
実は１台目が壊れた際に、自力で修理できないことも考えて、追加でもう１台購入してあるのだが、ひょっとしてそれも今後壊れるのではないかと不安になる。さらにもっと心配なのは、自宅で買った同じ型番のPCだ。職場のPCはクラウドを主体に使っているので、PC本体のデータが吹っ飛んでも実害はほとんどないのだが、自宅のプライベートPCは、本体内にローカルにかなり重要なデータが入っているので、SSDが吹っ飛ぶとやばいのだ。
やはり、安かろう悪かろうのPCを使うのは、リスクがあることを理解する必要があると痛感した。
ちなみに自力で修理した１台目は、今のところ問題なく動いている。

2023.12.20 追記
マウスコンピュータでの修理は確かに高速だった。あっという間に修理されて帰ってきた。修理内容は当然のことながらSSDの交換。プロパティーで確認すると、交換品はADATAのSSDではなく、国内の供給会社の製品らしく、メーカーは不明なものの、まあとりあえず同じ製品ではないので一安心。で、自宅のマウスPCのSSDも確認したら、こちらはサムスンのSSDで、これもまた一安心。むしろ私が自宅で使っているレノボのThinkPadは、そもそも中華PCなので、当然ながらSSDも中華。とはいえ、ネットで調べるとそこそこ高価なSSDなので、まあそれなりに大丈夫かなあと。残りのマウスコンピュータのノートPC2台のSSDを確認すれば、ちょっと安心できるかも。

2023.12.22 追記
残りの2台を調べ、それぞれサムスンとキングストンだった。不具合のあったADATAのSSDが使われているPCはほかには無かったことで、ちょっと安心した。で、ふと思った。自宅のPCは、マウスコンピュータの直販サイトで購入した。それと私の職場のPCは割高なマウスプロで、どちらもサムスンのＳＳＤが使われていた。一方、故障した2台は見積競争で量販店が落としたのだが、なんと依頼はcore i5だったのに、core i7はいかがですかと言われ、アップグレードして喜んで購入したPCだった。購入価格は、直販サイトのcore i5よりもかなり安かった。キングストンが使われていたのは、追加で購入したＰＣで、納品したのは別の量販店だが、これは直販サイトよりも高額だった。どうも、この辺にからくりがありそうな気がする。もちろん、気がするだけだが。

手鍋焙煎のこつ

手鍋焙煎を始めて、もう３年になる。進歩がないと言えばそうなのだが、さすがに少しはましになったので、こつを書いてみたい。

１．鍋はアルミ鍋
ステンレスは基本的にNGだ。意外にもおいしく焼けた時も何度かあるのだが、やはりアルミが望ましい。焙煎機はドラム型でクルクル回して全体を加熱するのだから、温度の均一性が重要なのは間違いない。鍋は回せないので、熱伝導の良い素材でなるべく鍋全体が均一な温度になるようにする必要がある。ステンレスでは、底だけが熱くなり、うまく行かない。アルミなら何でもOKだと思う。最近、フッ素樹脂関係が問題視されているので、アルマイト鍋が良いかも知れない。

２．フタはアルミ（穴開き）
ガラスのフタを使っている人が多いと思うが、できればフタはアルミが良いと思う。ガラスのフタは重く、熱容量が大きくなるため、なかなか温度が上がらない。そのため、フタに水分が結露して鍋の中の湿気が抜けにくい。また、出てきた蒸気やガスは速やかに追い出したいので、アルミのフタに穴をあけておくのが良いと思う。

３．火加減は中火？
一般に、1ハゼ8分などと言われるが、その根拠を示した例はほとんどない。曰く、のんびりしていると揮発性の風味が飛ぶとかいうのだが、これも確認した例はなかなか見つからない。商売で焙煎する場合は、焙煎時間は非常に大きなファクターになる。短時間で焙煎しなければ、コストアップにつながるからだ。しかし、自分で焙煎する場合には、コスパはあまり関係ない。では、何に注意するかというと、150℃以上の温度上昇率だと感じている。逆に言えば、150℃以下の温度管理はそれほど重要じゃないというか、なるべくゆっくりが良いと思う。
さて、150℃付近で、いったん温度上昇が鈍る。このあたりから、豆の内部で化学反応が始まり、それと同時に豆の水分が抜け始めるので、気化熱のために温度が上がらなくなるのだと思っている。150℃から1ハゼまでが豆の水分を抜くプロセスで、ここは急ぎすぎないのが良いとされている。1ハゼといっても、始まりから終わりまで2分半程度かかる事が多く、その間にも温度は上がっている。ここの温度管理がおそらく一番重要になる。RORと呼ばれる温度上昇率が、1ハゼ前後で小さい（温度上昇がゆっくり）だと風味の抜けたコーヒーになると言われる（ベイクト）。この理由を解説したものはほとんどないが、どこかのブログで、豆の内部の温度差の議論をしているのを見て、なるほどと思った。
コーヒーの風味の成分は、生豆の成分とは大きく異なっており、生豆の成分が温度上昇とともに刻々変化して、最終プロダクツがコーヒーになる。この反応が一つの豆の中で生じているわけだ。豆の温度が均一になってしまうと、化学反応も単調になり、生成物も単純なものになってしまいそうな気がする。豆の内部に温度差があると、場所により化学反応や生成物が異なることになり、それらがうまく機能した場合、複雑で好ましい風味になるのではないかと考えている。豆の内部に温度差を生じさせる手法がRORをある程度大きく保つことだと思われる。これが重要になるのは、メインの反応が生じる1ハゼ近傍で、それ以外の温度でのRORは風味形成にはあまり影響しないのだと思われる。したがって、火加減は1ハゼ前後のRORがいい感じなる火加減に最初から合わせ、あまりいじらないのが正解だ。鍋を振るのに忙しいので、そんなにタイミングよく火加減を正確に調整できないからだ。この火加減はそんなに強くないので、最初からこの火加減だと、1ハゼ8分は到底無理で、10分近くかかる事になるが、問題ではないと思っている。

４．深煎りなら豆は洗う
Highローストまでは良くてもCityで雑味発生というのをずいぶん長いこと繰り返してきたが、やはりチャフが悪さをしていることを確信した。焙煎機ではチャフは途中で吐き出されるので、問題にならないが、手鍋焙煎では最後まで鍋に残るので大きな影響を与える。一般に、1ハゼ付近でチャフが豆からはがれるとされる。その後、チャフは豆と一緒に焦げていく。薄皮のチャフだけならそんなに問題はないのだが、チャフには果実の残りかすが多少の差はあっても付着しているのだ。これが、場合によってはひどい雑味を生成することになる。事前に水洗いして、チャフに付着した果実の残渣や汚れを除去しておけば、この影響を最小化できるというわけだ。これで満足できなければ、焙煎機を使うしかない。
こう考えると、豆をお湯で洗うというのは、その目的が今一つ明確でないように思う。豆に水分が染み込んだり、豆から水溶性の成分が溶け出したりしないように、低温の水で素早く洗って乾かすのが良いと思われる。水切りにはサラダスピナーはなかなか強力だった。
さて、手網か手鍋かという選択肢があるが、私は手鍋派だ。大体において手鍋の方が合理的だが、唯一このチャフの除去という点で、手網が優れている。周りに飛び散るという問題はあるものの、途中でチャフは飛び出していくので、深煎りする場合には都合が良い。実際、手網焙煎の愛好家は深煎りが好みの人が多いように感じる。手鍋であれば仕方がない、豆を洗おう。